2010年恐怕是近来处境最微妙的一年。
始于寒冷的春季，再遇上干旱炎热的夏季。
最终，毁于八月的暴雨。
尽管你能在市面上找到的2010年份香槟并不多，但我们的老朋友唐培里侬依旧在2020年六月release了他的2010年份香槟，再加上Vilmart & Cie ‘Coeur de Cuvee’ 2010；在这令人失望的一年里，让我们看看他们呈现了怎样的作品。
2010年最大的问题在于这场降雨。
夏季的高温为霞多丽带来了极好的成熟度，我想这也是酒商们不愿意放弃这一年的主要原因。
但八月中旬的降雨，不仅在采收季前稀释了果实的风味，对于皮诺更是一场灾难。持续至九月的潮湿气候引发了大范围的霉菌病，致使黑皮诺表皮破损，产量骤降。
我的预期是，这一年的年份香槟恐怕会以舍弃酒体为代价，降低黑皮诺的使用比例。又或者为了足够的黑皮诺产量降低筛选标准，混入感染霉菌的葡萄，引发过熟的风味。
2010 唐培里侬
唐培里侬采用了另一个思路，在官网的介绍上他是这么说的：
气候的无常引发了一场与时间的赛跑。虽然葡萄尚未完全成熟，但时间不等人。唐培里侬酒庄运用全部资源，争分夺秒地摸查葡萄园每个地块上葡萄的成熟度和健康状况，绘制出精准的图谱。
对局势的专业把控让大量长势良好的黑皮诺葡萄得以保存。唐培里侬赢得了这场比赛，其顺势推出的年份香槟以“挽救自雨中”为名，这就是唐培里侬2010年份香槟，天赋与技艺的结晶。
听起来不错，他还起了个名字叫“挑战的本质”，一如既往的中二。
简单概括一下，唐培里侬为了不让更多葡萄感染，选择提前采收。54%霞多丽和46%黑皮诺的调配，确实稍稍提高了霞多丽的比例。
不管再怎么说，还是喝到嘴里的最有说服力。
带着唐培里侬极富特征性的气味，不过明显能感觉到香气紊乱，缺乏层次。
入口的第一感受就是苦涩与混乱。
一如既往浓郁的自溶风味里夹带着番茄叶和各种绿味。
想必是来自生青黑皮诺。
非常不平衡，绿油油的，粗燥的黑皮诺甚至掩盖住了霞多丽饱满的柑橘香气，只能隐约瞥见一些若有若无的踪迹。
哪怕是稍纵即逝的尾调里都带着干香料和植物混合的味道。
随着时间推移，和空气的接触中，风味逐渐走低，平衡越来越差，甚至到了难以下咽的地步。
以前听说，一年的唐培里侬能为酩悦带来上亿美元的收益。不知道这2010的五百万瓶能赚上多少呢。
不过对我而言，只关心好不好喝就足够了，这瓶显然不好喝。
对了，James Suckling给这支酒打了98分，哈哈。
再来看看Vilmart & Cie ‘Coeur de Cuvee’ 2010的表现如何。
Rilly la Montagne一级园，五十年老藤，只用头汁酿造。80%霞多丽和20%黑皮诺，过橡木桶，16年末吐泥，7克残糖。还是看看喝起来怎么样。
闻起来是成熟白桃与蜜糖的气味，非常有霞多丽的特征。
酒体比较塌，配合着活泼的酸味与熟透蔓越莓的风味显得更加柔软了。
尾调不算太长，以干净的微微酸涩的白色核果风味构成。
在一小时后，惊喜地发展出糖桂花与黄酒的风味，平衡也有一定提升。
在这支酒里，我能明显感受到霞多丽比例增加所带来的提升。不过在主体中展现的过熟红色水果风味，恐怕来自破损的黑皮诺。
看来Vilmart & Cie没有把生青葡萄强行采摘，但也不可避免地混入些浑浊的味道，这些杂味多多少少影响了整体的体验。
这支酒的缺点还是在于酒体与复杂性，稍高的残糖一定程度上也对此产生了影响。开瓶时所呈现的风味过于简单了，不过后续的发展还是很有趣。
不管怎样，吊打这瓶乐色唐培里侬还是绰绰有余。
️
在这个被忘记的年份里，依然有一些极具个性的有趣香槟，不管好不好喝，反正很个性。
那么回到标题的问题，除了钱，还有什么会让你在2010酿造一瓶年份香槟？
我会期待一下这一年的白中白，如果有的话。
不过他们还得在酒窖里再多待上几年。
